GeekBrains

Какие бывают крыши

Одна из конструкций дома, которой предъявляются повышенные требования при выборе, расчетах и монтаже – это крыша. Как любая конструкция крыша проектируется и строится по определенным правилам с учетом строительных норм. Покрытие на крыше, предохраняющее ее от разрушения снегом, ветром, дождем и солнцем, называют кровлей.

Общие характеристики крыши

Среди разнообразия моделей (плоские, наклонные, сводчатые, купольные) наиболее простой вариант, как в расчетах, так и в исполнении, это односкатная крыша. Ее противоположные края подпираются стенами разной высоты. Разность высот формирует между линией горизонта и поверхностью стропил.

Крышная конструкция выполняет ряд важных функций:

  • защитную: предохраняет дом от разрушительного воздействия осадков;
  • участвует в создании общего экстерьера;
  • обладает гидроизолирующими свойствами;
  • служит дополнительным утеплением;
  • принимает на себя ветровую, снеговую нагрузку.

Односкатные конструкции: экономичность и функциональность

Практичные немцы давно оценили преимущества лаконичного дизайна и экономичной конструкции односкатной крыши. С появлением на рынке новых кровельных материалов все больше наших соотечественников, особенно в регионах господства ветров, обустраивают односкатным покрытием не только гаражи, сараи, бани, но и возводят частные дома с таким верхним ярусом. При этом выгодно используется разность высот стен: наибольший свес ориентируется на солнечную сторону, где удачно можно поместить жилую зону, а в нижней части обустраиваются подсобные и бытовые помещения. К отвесной стене, противоположной той, с которой скатывается снег, можно вплотную пристроить другое строение. Таким образом, дом с односкатной крышей – это еще и экономный расход стройматериалов.

Кстати: многочисленные преимущества перевешивают ограничение, связанное с невозможностью обустроить чердак или мансарду. Зато наблюдается явная экономия бюджета при обогреве дома. Односкатный вариант доступен для самостоятельного исполнения.

Основные элементы конструкции

Здание с наклонной крышей самое простое в проектировании, расчетах, возведении. На его постройку требуется наименьшие капитальные и трудоемкие затраты. Однако при желании возвести его самостоятельно, нужно иметь определенных запас знаний. В частности, разобраться, что собой представляет устройство односкатной крыши.

Ниже предлагается обязательный к изучению перечень понятий:

  • скат – наклонная плоскость, по которой стекает вода и скатывается снег;
  • стропильная (несущая) система: наклонные подкосы, стропильные ноги, ортогональные стойки;
  • обрешетка – настил поверх стропильных ног;
  • мауэрлат – основа конструкции, опора для стропил, состоящая из отесанного с внешней и внутренней стороны бревна: оно укладывается по всему периметру с внешней стороны стены и перераспределяет нагрузку, создаваемую крышей, на всю стенную поверхность, обеспечивая дополнительную жесткость).
  • конек – горизонтальное ребро;
  • свесы (фронтонные) – выступающие наклонные края;
  • желоб – узкий канал, принимающий воды для дальнейшего их отвода с кровли;
  • водораспределительная арматура (воронки, водосточная трубная система).

Факторы, влияющие на выбор угла наклона

Перед тем, как сделать односкатную крышу, нужно упорядочить порядок работ и выбрать материалы в соответствии с нормативами, изложенными в СНиП 2,08.02-89 «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», др.

Правильный расчет параметров конструкции обеспечит надежность постройки в целом, страхует от разрушения при максимальных снеговых и ветровых нагрузках. Для достоверных вычислений необходимо знать размер угла ската крыши. Он выбирается, исходя из естественных условий эксплуатации, вида кровельных материалов, архитектурных особенностей постройки, метеоусловий, присущих данному региону.

Важно! Именно угол наклона односкатной крыши позволяет различать плоские крыши и скатные. При значении 10° и выше плоский вариант переходит в скатный. Максимальная эффективность схождения снежного покрова наблюдается при 45 градусах. В то же время, уменьшение угла до 30°, наоборот, способствует задержанию тяжелого наста и усиливает его давление конструкцию.

В регионах с муссонным климатом при возведении крыши учитывается, что увеличение уклона прямо пропорционально возрастанию действия ветровой нагрузки. Поднимая отклонение с 10 до 45 градусов, нужно предвидеть усиление давления ветра в 5 раз. С другой стороны, при недостаточном уклоне, т.е. меньшем, чем расчетный, выпадающие осадки будут задуваться ветром под стыки. В оптимальном варианте, делая поправку на покрытие кровли, угол наклона выбирается:

  • для районов с небольшой нормой осадков скаты под наклоном в 30°;
  • при выпадении большого количества влаги – не менее 45 градусов;
  • размер в 35-40градусов подойдет для нормальной ветровой нагрузки;
  • не превышающий 20 – для ветреных районов.

Другими словами, чем суше, безветреннее и теплее погода за окном, тем более пологими являются скаты крыши. И, наоборот, с повышением «крутизны» (угла наклона), возрастает площадь покрытия, а значит, стоимость конструкции.

Выбор материала для кровли

  • Наиболее популярным на сегодня считается легкий, простой в укладке профнастил. Оптимальный угол при его использовании – 8-12 градусов.
  • Фальцевая кровля – 18-30°.
  • Гибкая – меньше 11°.
  • Рубероид – 5 градусов.
  • Мембранная кровля – от двух до пяти градусов.
  • Бетонная, керамическая черепица – 22° и больше.
  • Минимальный наклон крыши из металлочерепицы – 20°-30°.
  • Шифер – 20-35.

Приведенные данные ориентировочные. Каждый производитель для своей продукции их конкретизируют. Кроме того, нужно делать поправку на климат данной местности. При выборе кровли рационально учитывать назначение здания. Так, дорогой вариант, как не стоит укладывать на гараж, где можно обойтись более дешевым рубероидом. В то же время черепица органично впишется в евростиль загородного дома.

Односкатная крыша: принимаемся за работу

Возведенная односкатная крыша своими руками в каменном или кирпичном доме – не такой уж и сложный процесс, если соблюдать порядок выполнения работ. На стадии подготовки следует позаботиться о строительном «минимуме». Имеется в виду набор необходимых инструментов:

  • ножовка;
  • молоток;
  • уровень;
  • гидроизоляция;
  • доска;
  • брус (12 и 15);
  • балка прямоугольного сечения 100 х100 (мауэрлат);
  • утеплитель;
  • пароизоляция;
  • кровельный материал (шифер, к примеру, или металлочерепица);
  • метизные изделия: шиферные гвозди, строительный степлер, гвозди 80.

В зависимости от финишного покрытия кровли определяется угол наклона. Если стены по высоте идентичные, для создания требуемого угла наклона на одной из них сооружается фронтон, обеспечивающий нужную разницу в высотах. Угол наклона односкатной крыши, а также требуемую высоту стены можно рассчитать по формуле, имея под рукой таблицы Брадиса:

H сд. = L сд. х tgẞ,

где: H сд. – искомая высота, на которую нужно поднять стену дома;

L сд. – длина стены дома;

tgẞ – табличное значение угла наклона.

  • Заподлицо с внутренними стеновыми поверхностями устанавливаются направляющие балки (мауэрлаты), фиксируются анкерными болтами.
  • На стене большой высоты делаются неглубокие выемки, куда будут укладываться стропила. Пазов должно быть столько же, сколько и стропил.
  • В них плотно устанавливаются и фиксируются шиферными гвоздями к направляющим балкам брусья, по высоте чуть превышающие высоту будущей крыши.
  • Не доходя до вершины крыши к брусьям, строго по уровню приколачивается доска. Выступающие из-под нее верхушки бруса отпиливаются.
  • С постоянным размером в 0,5-0,8м ставятся стропила. Для защиты подкровельного пространства от проникновения влаги их края выступают от стены от 0,2м до полуметра.
  • На готовый каркас монтируется обрешетка. Ортогонально к поверхности несущей системы крыши прибиваются доски с определенным шагом. Так, для шифера он равен 0,15 м. Это будет обрешетка. Все деревянные элементы должны быть сухими, без червоточин, ровные, обработанные противогнилостным антисептиком.
  • Обрешетка служит основанием для укладки рулонного гидробарьера (рубероида, полиэтилена, др.). Начинать работу следует с основания крыши. Рулон раскатывается вдоль досок между двумя противоположными крайними точками и отрезается по длине. Так кроются листы по всей покрываемой площади. При этом должен быть нахлест полотнища на уже уложенный фрагмент на 0,1м. Фиксируется гидроизоляция скобами к обрешетке.
  • Сверху покрывают финишным материалом. Если это металлочерепица, то крепится она специальными шурупами с шестигранной головкой в месте прогиба волны к деревянному основанию обрешетки. Укладываются листы внахлест. В нижней амплитуде волны, в местах накладки, фиксируются саморезами.

Для утепления верхних несущих поверхностей оптимальным вариантом в качестве теплоизоляции можно считать базальтовые маты, теплоизоляционные плиты, стекловолокно и стекловату. Они укладываются на предварительно натянутую пароизоляцию. Окончательно слои «пирога» располагаются в таком порядке: пароизоляционное покрытие, утеплитель, гидроизоляционный слой.

Внимание! При обрушении односкатных крыш причины обвала следует искать либо в неправильно рассчитанном (слишком незначительном) угле наклона, либо в неверно выбранном шаге при выполнении обрешетки. Или же это может быть некачественный (неправильно выбранный в сечении) деревянный материал.

Односкатная крыша в собственном исполнении будет служить долго, радуя хозяина дома аккуратным внешним видом, прочностью и надежностью, если использовались качественные материалы, все элементы каркаса надежно закреплены под верно выбранным углом наклона, защитный слоистый пирог и кровельный материал уложены правильно, а также соблюдена технология работ.

 

Если в процессе постройки дома вы задумываетесь о том, как правильно и интересно сделать кровлю, то у вас есть два распространенных варианта – это односкатная и двускатная форма кровли. Хотя двускатная крыша пользуется большой популярностью, она достаточно сложная и для ее сооружения потребуется немало времен. Односкатная форма кровли приобретает все большую популярность, благодаря необычному виду и простоте установки.

Поэтому в этой статье мы рассмотрим устройство односкатной крыши, как правильно подобрать материалы для кровли, как утеплить данную часть, и как сделать работу своими руками. А чтобы односкатная крыша своими руками получилась правильной, мы предоставим чертежи и фото.

Выбираем правильный угол наклона кровли

Односкатные крыши довольно простые, их легко сооружать, но, главное, заранее все продумать. Угол наклона кровли можно определить в зависимости от снеговой, ветровой нагрузки и климатических условий вашей местности. Кроме того, важно учесть, что каждый материал для обшивки односкатной кровли имеет свой минимальный рекомендованный угол наклона. Рассмотрим некоторые из них:

  1. Шифер и ондулин – минимум 6 градусов.
  2. Керамическая или цементно-песчаная черепица – минимум 10 градусов.
  3. Битумная черепица – минимум 12 градусов.
  4. Металлочерепица – минимум 6 градусов.
  5. Асбестоцементные плиты -минимум 27 градусов.
  6. Медные, оцинкованные или цинк-титановые листы – минимум 17 градусов.
  7. Профнастил – минимум 6 градусов.

В том случае, когда минимальный угол наклона кровли больше рекомендованного, никаких проблем не будет, если меньше – необходимо переделать его, чтобы получить рекомендуемые показатели. Когда вы не будете придерживаться технологии монтажа кровли и кровельного материала, то она может не только начать течь на стыках, но и при выпадении большого количества снега просто деформируется. Самый оптимальный угол наклона кровли – около 20°. Но перед началом работ лучше подсчитать тот угол, который подойдет к вашей местности. Кроме того, при покупке уточняйте данную информацию у консультантов, так как производители иногда указывают другие цифры наклона кровли. Бывает такое, что производители могут указать уклон в 14°, хотя ГОСТ по минимальному углу наклона данного материала равен около 6°.

Совет! При уклоне кровли меньше 12°, все стыки кровельного материала следует промазать специальным составом, который не допустит протекание односкатной кровли. Для этого можно воспользоваться битумной мастикой или же кровельным герметиком.

Очень важно составить чертежи, благодаря которым можно будет выбрать угол наклона кровли и сделать правильные расчеты. Если вы строите новый дом или сельхозпостройку, на который планируете устанавливать односкатную крышу, то одну из стен нужно поднять выше. Для правильного расчета можно использовать формулы прямоугольного треугольника. Примите во внимание, что при расчете не учитывается длина свесов кровли. Они нужны для защиты стен строения от снега и дождя. Минимальный размер свеса должен быть как минимум 20 см. В любом случае он не должен выделяться на общем фоне и гармонично смотреться с крышей.

Совет! Существует множество дизайнерских программ, при помощи которых можно посмотреть свою задумку в 3D измерении. Данные программы помогут вам решить, какой свес кровли подойдет лучше и наглядно покажет ваш дом на мониторе.

Односкатная крыша своими руками пошагово

Монтаж стропильной системы

Устройство односкатной крыши начинается со сборки стропильной системы. Это основной каркас кровли, на который и будет установлен кровельный материал. Для работы вам понадобится:

  • брус 100×100 мм или 150×150 мм;
  • гвозди;
  • укладочные доски, толщиной как минимум 50 мм;
  • теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы;
  • рулетка, степлер, строительный уровень;
  • стамеска, топор, кровельный молоток;
  • пила, нож, шуруповерт.

Выбор стропильной системы для крыши, полностью зависит от размера постройки и кровельного материала. Кроме того, учитывайте из чего сделаны стены. В качестве опор для стропил, всегда служит мауэрлат.

Кровельный мауэрлат

Мауэрлат – это брус, уложенный сверху по всему периметру стены. Он играет роль нижней опоры для стропил. Если для вашей постройки используется металлический каркас стропил, то мауэрлат делается из швеллера или другого металлического материала. Данный элемент связывает кровлю со стенами и распределяет нагрузку на всю их площадь. При установке кровельного мауэрлата обязательно под низ стелиться водонепроницаемый материал (гидроизоляция). Часто для этого используют рубероид, который укладывают в несколько слоев. Если этого не сделать, древесина начнет гнить, а металл со временем покроется ржавчиной. Важно связать каждое звено с двумя соседними, которое в совокупности со стропилами превратится в достаточно надежную конструкцию.

Для того чтобы понять, как сделать односкатную крышу, важно принять во внимание то, какую постройку вы кроете. Например, если это сарай, хозблок или гараж – то для такой постройки не требуются слишком большие балки. Если ширина здания достигает до 6 метров, использовать односкатную кровлю выгодно. Все дело в том, что конструкция достаточно простая и не требует использования подпорок или прогонов. Благодаря этому вы сможете сэкономить свои силы, время и средства. Если здание до 5,5 м, можно использовать балки от 50 до 150 мм. Если до 4 метров – от 50 до 100 мм. Но в любом случае, учитывайте погодные условия в конкретно вашем регионе. Кроме того, если угол наклона кровли небольшой, экономить на балках не стоит. Ведь в противном случае из-за снега кровля может просто- напросто прогнуться и деформироваться.

Для конструкции односкатной кровли до 4,5 м, между стенами каркас достаточно простой. Он состоит из двух бревен мауэрлата, которые закрепляются на стенах, и стропильных балок, опирающихся на мауэрлат.

Для конструкции односкатной кровли до 6 м, между стенами дополнительно нужен лежень и подстропильная нога, упирающаяся в балку посередине.

Для конструкции односкатной кровли от 6 м, было бы хорошо, если внутри была еще одна несущая стена, на которую можно будет опереть стойки.

Для конструкции односкатной кровли больше 12 м, стропильная конструкция будет намного сложнее из-за наличия дополнительных подстропильных ног. Если по бокам требуется дорастить балки, для этого нужно использовать древесину такого же сечения. Для надежности важно закрепить по бокам две деревянные накладки, длина которых минимум 60 см.

Для того чтобы стропильный брус прикрепить к мауэрлату, необходимо в стропилине сделать вырез, которым он упрется в мауэрлат. Если вы не хотите заморачиваться с каждой стропилиной, создайте шаблон, по которому будете делать необходимый вырез во всех брусках.

Совет! Если вы делаете каркас кровли на деревянном доме, то жесткое крепление стропил к мауэрлату производить нельзя. Это связано с тем, что большинство данных построек проседают. Впоследствии конструкция может перекоситься. Поэтому для таких строений используют крепления, которые в народе называют «скользячки». Они представляют собой уголки, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных металлических полос, прикрепленных к стропилам. «Скользячки» фиксируются по две на стропильную ногу.

Установка стропил

Установка стропил проходит следующим образом: крепим стропильные балки к мауэрлату. Промежуточное расстояние следует определить в зависимости от выбранного кровельного материала. Обычно это от 50 до 80 см. Для крепления вам понадобятся анкера или большие гвозди. Укладывать стропилину нужно торцом кверху или, другими словами, «на ребро».

Важно внимательно следить за углом наклона каждой стропильной доски. Если это выпустить из внимания, будет трудно потом выставить ровную поверхность для укладки кровельного материала. Чтобы упростить себе работу, установите первую и последнюю балку и натяните леску. Это послужит ориентиром и существенно упростит вашу работу.

Совет! Если все стены постройки ровные, и вы не хотите взводить одну из стен выше, то выход есть. Стропильные фермы сэкономят вам как деньги, так и силы. Фермы можно купить готовыми или сделать своими руками. Для гаража или сарая, в качестве материала подойдет древесина. Для жилого помещения лучше использовать металл.

Выбор кровельного материала

При выборе кровельного материала важно учесть тип постройки. Например, если это строение сарайного типа – то можно выбрать не слишком дорогой кровельный материал. Если же это жилой дом – то нужно выбрать долговечный, эстетически красивый кровельный материал, который будет обладать хорошей звукоизоляцией. Ниже поданы наиболее распространенные материалы для устройства кровли:

Все что от вас требуется – взвесить все за и против, определиться с бюджетом и выбрать подходящий материал для себя. После чего можно начинать устройство односкатной крыши.

Монтаж обрешетки

Очень важно как можно лучше выровнять основание под кровельный материал. В противном случае кровля будет неровная и возможны даже потеки. Кроме того, при установке кровельного покрытия важно придерживаться технологии, рекомендуемой производителем.

Утепление кровли

Для жилого помещения крышу лучше утеплить. Процесс утепления производится в следующем порядке:

  1. Степлером крепим гидроизоляцию.
  2. Устанавливаем утеплитель.
  3. Набиваем контробрешетку.
  4. Устанавливаем паробарьер.

Наиболее распространенный материал для утепления – это минеральная вата или пенопласт. Обычно для кровли хватает 10 см слоя, но для каждого региона информацию следует уточнять. Ниже приводится схема правильного утепления.

Вывод

Как мы увидели из этой статьи, односкатная форма крыши отлично подойдет как для гаража или сарая, так и для крыши частных домов. Не забывайте делать осмотр уже сделанной поверхности на наличие повреждений. Кроме того, важен своевременный ремонт и при правильно выбранном материале и выполнении технологии, отличный результат вам обеспечен!

 

Фахверковые дома – это своеобразный символ Средневековья, обретший в ХХ столетии свое второе рождение. Их архитектура неизменно поражает уникальностью образа, экономичностью и продуманностью конструктивной схемы. Характерная особенность фасадов – не скрытый за обшивкой, а, наоборот, выставленный на показ деревянный каркас. Такие старинные улочки очень романтичны, а современная застройка – это отображение элитного стиля жизни, стремления к свободе и оригинальности.

Актуальная тенденция элитного жилья сегодня – сочетание ажурных деревянных элементов и больших остекленных плоскостей :

История фахверковой конструкции

Еще тысячи лет назад древними зодчими было замечено, что наиболее эффективное и экономное использование древесины – применение ее не для возведения сплошных стен, а для сооружения пространственного каркаса из вертикальных, горизонтальных и наклонных элементов, который будет служить опорой для крыши. Особую популярность такая схема приобрела в местностях, характеризующихся дефицитом древесины. Она была известна в древности грекам, римлянам, египтянам, китайцам. В частности, большая часть населения Пакистана и Индии в настоящий момент проживает в подобных домах.

Интересно! Самое древнее каркасное здание из древесины, сохранившееся до настоящего времени – это храм в Японии, возведенный из кедра более 1300 лет назад.

Фахверк в европейских странах

Совершенствование плотницкого мастерства, накопление строительного опыта, стремление к дешевизне жилья привело в XV столетии к возникновению в Германии фахверковой технологии сооружения зданий. Такие дома приобрели широкое распространение на всей территории Европы, в частности в ее северных регионах, от Польши до Бретани. Название конструктивной схемы полностью отображает ее суть и происходит от немецкого «Fach» (панель) и «Werk» (сооружение).

Средневековые здания на площади Рёмберг во Франкфурте-на-Майне, Германия:

В Европе в Средневековье конструкции выполнялись из цельной древесины, а свободное пространство плоскостей стен заполнялось смесью глины с соломой, ветками и прочим мусором. Особое своеобразие узким фасадам придавало сочетание стоек, балок и раскосов, оставленных в изначальном виде, и оштукатуренных поверхностей. Состоятельные граждане могли позволить себе использовать дорогостоящие деревянные панели, декорированные резьбой. В настоящий момент сохранились такие дома, возраст которых превышает 500 лет.

С 1995 года историческая часть германского города Кведлинбурга, где сохранилось более 1300 объектов колоритной архитектуры, охраняется ЮНЕСКО:

Интересно! Характерная особенность старых построек – нависание верхних этажей над нижними. Это обусловлено обилием в Германии осадков и сильных ветров, а также узостью улочек при зарождении фахверка. В результате верхние этажи защищают нижние ярусы от намокания, чем продлевают срок службы строений.

Возрождение популярности фахверка

Традиционные конструкции фахверка в исполнении из современных материалов выглядят не менее эффектно, чем средневековые.

Эпоха массового индивидуального строительства в 1970-х годах дала новое рождение технологии, но уже в переосмысленном, футуристическом виде, в чем немалую роль сыграла знаменитая немецкая школа Bauhaus. Вместо древесины в это время архитекторы начали применять железобетон и сталь. Популярность приобрели большие стеклянные плоскости, пришедшие на смену глухим стенам. Изобретение через несколько десятилетий клееной древесины позволило по-новому воплотить старинную технологию строительства. Этот материал более прочный и совершенный по сравнению с традиционным брусом. В настоящий момент такие дома в обновленном виде очень престижны и популярны в Швеции, Швейцарии, Германии и множестве других стран, причем США и Канада – не исключение.

Благодаря развитию технологий и изменению архитектурных вкусов, стиль к настоящему моменту приобрел новые вариации:

  • каркас, не имеющий диагональных элементов ;
  • большие панорамные окна , обеспечивающие отличное освещение и обладающие хорошими теплоизоляционными качествами;
  • имитация фахверка, выполняемая при помощи накладных деревянных элементов, крепящихся на предварительно оштукатуренные стены – этот вариант носит исключительно декоративный характер.

Совет! Панорамное остекление владельцы коттеджей рекомендуют устраивать на фасадах, обращенных во двор и сад, или в случае значительного заглубления постройки относительно улицы – так вы получите великолепный вид за окном, ощущение единения с природой и хорошее освещение. В противном случае возможен некоторый дискомфорт, вызванный необходимостью постоянно держать шторы опущенными, чтобы защититься от посторонних глаз.

Из дома Kager с витринными окнами открывается прекрасный вид на окрестности.

Особенности конструктивной схемы дома

Основная характеристика фахверка – выполнение несущих функций каркасом, в то время, как стены служат исключительно для ограждения помещений. Применение каркасно-рамной технологии позволяет одновременно экономить стройматериалы и уменьшить вес постройки, что дает возможность сооружения облегченного , обеспечения устойчивости и жесткости сооружения, минимизации времени строительства.

Конструкция каркаса

Несущие элементы стен и крыши выполняются из , преимущественно соснового. Стойки и горизонтальные прогоны формируют каркас стен. Диагональные раскосы обеспечивают жесткость рам и сейсмоустойчивость сооружения. Брус нижней обвязки крепится к фундаменту, покрытому слоем гидроизоляции, посредством анкерных болтов. Со стороны пола выполняется теплоизоляция пенополистиролом.

Внутренние перегородки имеют каркасное строение и выполняются из бруса, закрепленного к несущим элементам при помощи рамных дюбелей и заполняется звукоизолирующим материалом.

Монтаж несущих деталей традиционно выполняется посредством достаточно сложных и точных соединений – врубками, на «ласточкин хвост», потайной шип и тому подобных. В настоящий момент допускается в особо ответственных креплениях использовать металлические уголки, пластины, скобы. Их желательно устраивать в местах, недоступных взору.

Важно! Все деревянные элементы для увеличения прочностных показателей и защиты от гнили и насекомых должны быть пропитаны специальными маслами. Обработка антипиренами существенно снижает горючесть материала.

Наружная облицовка

Заполнение ячеек каркаса осуществляется после установки оконных и дверных блоков. Для этой цели применяют практически любые плитные материалы:

  • антисептированную древесину сосны;
  • полимерные панели – наиболее распространенный и бюджетный вариант;
  • цементно-стружечные плиты (ЦСП);
  • вагонку;
  • гипсоволокнистые плиты (ГВЛ);
  • водостойкую фанеру.

Разнообразие вариантов отделки позволяет создавать, как строгие, так и нарядные фасады, для чего заготовки предварительно окрашивают влагостойкими составами или выбирают цветную облицовку. Затем материал при помощи шурупов крепится к остову сооружения. Утепляют дом с помощью минеральной ваты из базальтового или кварцевого волокна.

Варианты наружной отделки:

Популярное в настоящий момент решение – витражное остекление из теплосберегающих низкоэмиссионных стеклопакетов на базе аргоновых заполнителей. Они уменьшают потери тепла и, соответственно, затраты на отопление. Большая часть остекления глухая, в отдельные ячейки монтируются пакеты с открывающимися фрамугами. Окна вставляются непосредственно в каркас с предварительно выбранной четвертью.

Интересно! С древности фасады фахверковых домов украшались оберегами:

  • имитация буквы «S» на углах – защита от молний;
  • розетки, символизирующие солнце, притягивают изобилие и достаток;
  • жуткие маски на углах отгоняют злых духов;
  • символ, напоминающий «Ж», защищает от огня.

Фасад, декорированный розетками

Инженерные коммуникации

Разводка электрических кабелей и водоснабжения выполняется внутри пирога полов. Все коммуникации прокладываются в гофрированных шлангах. Для водопровода применяются полиэтиленовые трубопроводы. В домах, особенно витражного типа, практичное решение – устройство теплых полов. Разводка к розеткам, выключателям, осветительным приборам выполняется внутри перегородок. Часто устраивается сложная система принудительной вентиляции.

Конструкция и покрытие кровли

Крыша дома — традиционно стропильная с двумя или четырьмя скатами, но встречаются и современные архитектурные решения с плоской кровлей. Характерная черта – отсутствие чердака и мансарды, наличие широких свесов, защищающих стены от атмосферных осадков.

В качестве покрытия крыши может применяться металлочерепица, ондулин, разнообразные виды мягкой кровли. Использование обладающей значительным весом натуральной черепицы или шифера нежелательно – они увеличивают нагрузку на несущие конструкции. Концепция витражного остекления может быть продолжена на части кровли. Современные технологии предлагают для этой цели электрохромные светопрозрачные заполнения, обеспечивающие автоматическое затенение и высокую прочность покрытия.

В настоящий момент крыша может иметь достаточно причудливые конфигурации с сохранением традиционного нависания уровней и большим выносом свесов.

Особенности оформления интерьеров

Наиболее распространенные стили формирования внутреннего пространства дома соответствуют его внешнему облику – это кантри, прованс, экостиль, скандинавский, минимализм, которым присуще обилие света, свободные планировки, некоторая аскетичность и светлые оттенки. Реже можно встретить классику или постмодернизм. Идеально смотрится интерьер в стиле хай-тек с его минимализмом и обилием металла.

Совет! При оформлении помещения не стоит рассматривать элементы каркаса исключительно в качестве декорации – балки можно использовать для монтажа осветительных приборов, устройства подвесных полок и шкафов, реализации других оригинальных идей.

Конструктивные элементы в интерьере:

Минималистический интерьер спальни сформирован темными потолочными балками, контрастирующими со светлыми оттенками отделки:

Ультрасовременный интерьер в стиле хай-тек, выстроенный на контрасте:

С видом на лес:

Вариант гостиной с панорамой реки:

Дерево в интерьере задает его стилистику:

Плюсы и минусы фахверковой технологии

Постройки радуют глаз аккуратностью и воздушностью, а с практической точки зрения они характеризуются удобством строительного процесса – он аналогичен сборке конструктора и выполняется в короткие сроки при минимальных трудозатратах. При этом сооружения отличаются длительным сроком эксплуатации и прочностью – трехсотлетние здания до сих пор сохранились в великолепном состоянии.

К достоинствам домов относятся:

  • возможность проектирования помещений любых габаритов без строительства внутренних несущих стен;
  • эстетическая привлекательность;
  • высокая скорость возведения относительно кирпичных, каменных и домов из бруса;
  • экологичность;
  • отсутствие усадки и легкость конструкции, позволяющие применять облегченные фундаменты;
  • широкие возможности для реализации дизайнерских идей;
  • стойкость к деформациям и сейсмической активности;
  • возможность применения панорамного остекления за счет того, что практически отсутствует усадка;
  • легкость в маскировке инженерных коммуникаций;
  • возможность перекрытия балками больших пролетов.

Стиль позволяет реализовывать самые смелые архитектурные идеи, создавая эффектные экстерьеры — легкие наружные лестницы отлично сочетаются на фасадах с конструктивными элементами и крышей необычной конфигурации:

К сожалению, человечество не изобрело идеального стиля строительства, но большая часть проблем за несколько столетий строительства фахверковых домов решена. Стены из самана существенно проигрывали кирпичным постройкам в способности сохранять тепло, но в настоящий момент ситуацию изменило возникновение новых инновационных утеплителей.

Внимание! Большинство теплоизоляционных материалов необходимо заменять приблизительно раз в 25-30 лет.

К минусам технологии относятся:

  • высокая стоимость строительства:
  • низкая пожаробезопасность, что характерно для всех деревянных домов;
  • необходимость в регулярной обработке специальными средствами для предохранения древесины от поражения насекомыми, грибками, плесенью.

Впечатления проживающих в фахверковых домах людей

Из уютного загородного дома с витражным остеклением первого этажа открывается вид на лужайку и окружающий лес, что дает возможность ощутить единение с природой.

Отзывы владельцев коттеджей отличаются разнообразием, но преимущественно они имеют положительную или нейтральную окраску. Хозяева подчеркивают, что строить их, в особенности проекты, предполагающие панорамное остекление, желательно за городом. Такие дома отличаются повышенной комфортностью, отличной естественной освещенностью, звукоизоляцией и теплосберегающими качествами. Но при выборе варианта с большими остекленными плоскостями, даже в средней полосе России расходы на отопление оказываются на 30% выше, чем при эксплуатации обыкновенных зданий.

В отзывах отдельно подчеркивается просторность комнат и тот факт, что все коммуникации спрятаны в пол и не портят вид интерьера. Отмечается универсальность архитектуры – оформить внутреннее пространство можно в любом актуальном современном стиле. Наибольшей популярностью в настоящий момент пользуется кантри, минимализм, хай-тек.

Некоторых желающих стать обладателем фахверкового коттеджа отпугивает высокая стоимость его строительства. Тогда люди прибегают к хитрости – возводят имитацию стиля, которая обходится существенно дешевле.

В отзывах также отмечаются такие неудобства зданий, которые присущи всем деревянным домам. Это необходимость в четком соблюдении пожарной безопасности и регулярной обработке конструкций для защиты от плесени и насекомых.

Варианты проектов

Постройки могут возводиться по готовым чертежам или индивидуальным проектам. Основная сложность их разработки – требуемая максимальная детализация всех конструктивных элементов. Например, если для строительства их необходима 1000, то каждый из них должен быть отдельно просчитан и вычерчен. То же относится ко всем узлам, соединениям и так далее.

Проект дома «Davinci-haus» площадью 579 м 2 на склоне и берегу реки от компании ООО «Лидвуд Хауз» отличается оригинальностью и гармонично вписывается в окружающий ландшафт:

Интерьер здания:

Интерьер бассейна с видом на реку:

Планировка нижнего яруса с бассейном, баром и тренажерным залом:

Второй ярус с просторной гостиной:

Верхний ярус:

«Copenhagen» площадью 381 м2 с панорамным остеклением от компании «freeDomHaus» в поселке Liikola Сlub, расположенном в Ленинградской области:

План 1-го этажа с кабинетом и SPA-зоной:

План 2-го этажа с 4-мя спальнями и просторной гардеробной:
Проект «Accord 162» площадью 241 м 2 , разработанный финской компанией «Lumi Рolar»:

1-й уровень с двумя террасами, верандой и перетекающим пространством общей зоны:

2-й уровень со вторым светом гостиной и внутренним балконом:

Особняк площадью 224 м 2 с частичным панорамным заполнением плоскостей стеклопакетами от студии «АСПDOM»:

План 1-го уровня:

План мансардного уровня с четырьмя спальнями:

Проект компании «Good Wood» площадью 184 м 2

Планировка 1-го этажа:

Планировка мансардного этажа:

Вариант необычного коттеджа площадью 244 м 2 с плоской кровлей от студии «Faсhwerk»:

Гостиная – деревянные балки создают уют в помещении:

План 1-го этажа с просторными террасами и свободным соединением зон:

План 2-го этажа со вторым светом гостиной и галереей:

Проект «Евро-хаус» площадью 259,47 м 2 — разработка студии «Древград». Темная древесина и панорамное остекление гармонично вписываются в лесной ландшафт:

Планировка 1-го этажа с гаражом, двумя террасами, общей зоной и кабинетом:

Планировка 2-го этажа с двумя спальнями и вторым светом над гостиной:

Одноэтажный коттедж от компании «Современные деревянные дома» — выкрашенная в белый цвет древесина сочетается с большими стеклянными плоскостями:

План коттеджа со свободным перетеканием общей зоны, 4 спальнями и сауной:

Особняк «Ганновер» площадью 234 м2 от компании «ИНТЕК» с кровлей из цементно-песчаной черепицы:

План 1-го этажа с общей зоной, гаражом и гостевой комнатой:

План мансардного этажа с 3-мя спальнями:

Проект коттеджа площадью 118 м 2 с заполнением стен керамическими блоками и черепичной крышей от компании «Z500»:

1-й уровень с общими помещениями, кабинетом и террасой:

Мансардный уровень с 3-мя спальнями:

Современные фахверковые дома

Исторически такие дома в разных странах отличались в зависимости актуального во время постройки архитектурного стиля и по национальным чертам. В настоящее время наиболее элитный вариант – наличие панорамного остекления, заполняющего каркас. Комфортный микроклимат в помещениях создается за счет применения современного технического оснащения жилища. Для заполнения стен может также использоваться традиционный кирпич, бетонные блоки, сэндвич-панели.

Архитектура фахверка – нестандартность подхода:

Своеобразие «деревенской романтики» в современном исполнении:

Коттедж-замок из сказки детства:

Террасное фахверковое сооружение – оптимальное решение для южных регионов:

Примеры немецких фахверковых домов

В современной Германии существует близко 2 миллионов зданий данного типа. Различают несколько стилей немецких сооружений, но их общая тенденция – стремление к оригинальному декору фасадов.

Современное применение конструкций для моста в Берлине:

Еще одна интерпретация фахверка в высотной архитектуре Германии:

Вариант сохранения исторической застройки в Крамербурге:

Фахверковые здания с витражами

Остекление может достигать 60% от площади внешних стен , что сегодня является признаком элитного строительства. Такое решение «размывает» границы дома, способствуя единению человека и окружающего ландшафта.

Панорамное остекление в современной вариации дома – это, в первую очередь, возможность слияния интерьера и окружающего ландшафта, возможность для человека почувствовать себя единым целым с миром, не разграничивая себя с ним:

Например, находясь в доме, оставаться на берегу:

В лесу тоже неплохо, невзирая на кардинально современный подход к архитектуре: 

Заметьте! Снаружи ландшафт тоже может отражаться, но ваша личная жизнь остается скрытой от посторонних глаз:
А это офис – фахверковая конструкция с заполнением инновационными стеклопакетами:

Одноэтажные фахверковые дома

Это наиболее доступный вариант коттеджа такого типа, невзирая на применение современных материалов и технологий. Высота в один этаж, без мансарды обеспечивает чрезвычайную легкость конструкции, что позволяет сэкономить на возведении фундамента и всего здания. Площадь таких домов, не превышающая 100 м 2 , позволяет легко размещать их на маленьких участках и обеспечивать комфортные условия для жизни семьи из 3-х человек.

Коттедж «Kova Fahverk» выполнен в традиционной стилистике с дополнением просторной террасой и большими окнами на фасаде, освещающими гостиную:

Компактный дом необычной формы с солнцезащитными деталями идеален для уединения:

Коттедж площадью 122 м 2 предоставляет комфортные условия для семьи:

Необычная реализация технологии из «дикого» бревна:

Цена и сроки строительства «под ключ»

В связи со спецификой конструктивных решений, стоимость проектирования и возведения фахверкового здания существенно выше, чем обычного каркасного дома. Итоговая сумма зависит от сложности архитектурных, конструктивных, инженерных частей проекта, используемых материалов. Сооружение несущего каркаса дома обходится в среднем близко 300 долларов. Остальные средства – заполнение стеновых конструкций, возведение перегородок, устройство крыши, отделочные работы, прокладка инженерных коммуникаций.

Важно! Цена сооружения квадратного метра коттеджа «под ключ» отечественного производства равна около 500-1000 долларов, импортного – 1400-2000 долларов.

Выбор проекта зависит только от ваших потребностей, вкусовых предпочтений и финансовых возможностей:

Полный срок строительства, которое может производиться в любое время года, составляет от 3 до 6 месяцев. Когда полностью готов проект, изготовление каркаса на производстве занимает до 2 недель, столько же – его сборка на площадке. Остальные работы могут быть выполнены за 2 месяца.

Важные моменты строительства своими руками

Фахверк – одна из наиболее сложных каркасных технологий, поэтому сооружение такого здания надежнее всего доверять специалистам. Самостоятельное возведение коттеджа требует серьезных навыков и опыта работы с деревянными конструкциями, доскональные знания расчета жесткости пространственных схем. Негативный пример существует сейчас под Петербургом – большое количество фахверков из-за нарушения технологии в скором времени разрушились, хотя в Европе они стоят веками.

Не самый технологически сложный для строительства своими руками вариант:

Важно! При наличии определенных строительных навыков возвести самостоятельно такое сооружение все же можно – в этом случае желательно использовать комплект заводского производства, изготовленный по проекту, где все элементы тщательно просчитаны и выполнены в точном соответствии с чертежами. В результате монтажные работы напоминают сборку конструктора по инструкции.

Производитель поставляет на стройплощадку готовые деревянные конструкции, предварительно обработанные средствами от насекомых и гнили и имеющие пазы для соединения деталей. При сборке дома своими руками требуется учитывать технологическую последовательность работ:

  • первый этап – сооружение фундамента, как правило, облегченного типа, шириной до 0,5 м;
  • устройство гидроизоляции и укладка обвязки с закреплением бруса анкерами;
  • сборка каркаса из клееного бруса в точности по предоставленным производителем схемам;
  • сооружение внутренних перегородок из бруса меньшего сечения с закреплением их к полу рамными дюбелями;
  • установка стропил крыши;
  • монтаж стеновых панелей таким образом, чтобы каркасные элементы оставались снаружи;
  • выполнение теплоизоляции;
  • прокладка разводки инженерных коммуникаций в полу и каркасе;
  • при использовании панорамного остекления – монтаж систем теплых полов;
  • настил покрытия кровли;
  • наружная и внутренняя отделка.

Даже такой, на первый взгляд, сложный проект можно воплотить в жизнь своими руками:

Выбор стиля фахверк – отличный вариант демонстрации собственной неординарности и одновременно определенной приверженности классике. Он особенно актуален в настоящее время, когда люди, благодаря современным технологиям, практически независимы от климатических условий. Сегодня открываются широкие возможности для замены простого копирования стиля привнесением в него новых неординарных элементов.

Процесс сборки фахверкового дома

На видео ниже смоделирован в динамике порядок сборки фахверкового дома, что позволяет за несколько минут понять суть и особенности возведения постройки.

 

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками.

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из , известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

 

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для . Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате

Разноуровневый дом — интересный реализованный проект

Это — прототип того, что расположен выше

Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиями

С тех пор, как человечество покинуло пещеры и стало строить отдельное жилье, строители так и не пришли к единому мнению о том, как обустроить его лучшим образом. С другой стороны, этот вопрос так и не будет решен: уж очень много требований накладывают на форму жилья географическое положение, климатические условия, культура и т.д. Наиболее четко видны различия строительства по форме крыш домов и сооружений. Но и нужно ли это – искать единственно правильный ответ, если красота может заключаться в многообразии форм? Важно лишь, чтобы эти формы были оптимальными. Выбрать оптимальный вариант непросто, но к нему нужно стремиться, ведь это вопрос не только красоты и оригинальности: неудачно выбранная форма может привести к ее частым выходам из строя, к несчастным случаям, к непредвиденным затратам. Для решения вопроса следует рассмотреть некоторые типы крыш с присущими им плюсами и минусами.

Плоские

Традиционный вариант для многоквартирных и высотных домов, общественных зданий, производственных предприятий. В частном строительстве такие крыши не очень популярны, и совершенно напрасно. Минусов мало: они слишком быстро накапливают снег и лед, задерживают сток воды, при некачественном монтаже и расчете нагрузок часто деформируются. Плюс в том, что строительство – самое недорогое, ведь у нее нет сложной геометрии, что облегчает монтаж кровельного пирога. Да и само покрытие не обязано быть многосекционным, что еще более удешевляет процесс. Дополнительный плюс: можно организовать площадку для отдыха или пикника, цветник и т.д. Плоский участок можно сочетать с другими геометрическими видами элементов крыши.

Скатные

Такие крыши имеют множество типов, но все они имеют одну черту: скаты расположены под углом относительно конька. Такая конфигурация необходима для слива воды, чтобы на ней не задерживался снег. Общий минус в том, что у них значительно сложно монтировать подкрышные конструкции, создавать системы ферм (коньков, стропил и обрешеток): необходимо не только просчитывать ветровые и вертикальные нагрузки, но и обеспечивать множество слоев гидро-, паро- и теплоизоляции. Монтаж кровельного пирога здесь также осложняется тем, что отдельные секции покрытия необходимо крепить под углом, а на самих крышах часто присутствуют дополнительные строения, пазы и труднодоступные зоны. Скатные чаще требуют обслуживания и ремонта. Наконец, они просто дорогие по затратам, хотя эти затраты с лихвой оправдывают их внешний вид и вычурный дизайн. Плюс в том, что для большинства из них давно наработаны строительные технологии, в продаже имеются готовые собранные фермы.

Шатровая

Шатровые крыши имеют ограниченное применение в частном строительстве, так как монтируются на зданиях с определенной геометрией: квадрата или многоугольника с равными краями. Все скаты в виде равнобедренных треугольников, сходятся в одной точке.

Купольная (коническая)

Так же редко применяется в загородном строительстве. Чаще используется в открытых архитектурных помещениях, а также для легких надворных построек, имеющих округлое основание.

Шале

Крыши шале – тоже нечастый гость в массовом строительстве. Вид: пологая, несимметричная, выступающая за периметр стен дома. Крыши такого типа применяют в том случае, если фахверковый дом строится в окрестностях гор и холмов, где можно ожидать сходов лавин, селей, подвижек снежного покрова. Назначение – смягчить разрушения при таких стихийных бедствиях.

Односкатная

Эти крыши используются в небольших строениях, вроде летних дачных домиков. Функционально вполне справляются со своими обязанностями, но в сфере строительства жилья их презрительно называют «сарайными». Это весьма странно, так как в функциональной части они вообще не отличаются, скажем, от четырехскатных. Видимо, все дело во внешнем виде.

Двускатная (щипцовая)

Самые популярные виды крыш для дома фахверк: высокий конек, различные углы наклона скатов. Несложная конструкция, отработанные приемы монтажа, типовые сборочные элементы делают выбор такой конструкции предпочтительным, а техническое обслуживание – минимальным. Иногда возводят многощипцовые виды.

Четырехскатная (вальмовая)

Тоже популярный вид в котором два ската имеют вид трапеций, а с торцевой части к ним примыкают два ската в виде треугольников-вальмов. Иногда эти треугольники имеют усеченный вид, что рождает еще один подтип – полувальмовая. Монтаж этих крыш затруднен сложной геометрией конька и стропил, многообразием способов их крепления. На них чаще всего возводятся мансардные и слуховые окна, декоративные шпили и башенки. В результате обслуживание вызывает затруднения, а в переходах плоскостей скатов накапливаются осадки.

Комбинированные

В просторных строениях нередко возникает желание установить сложные или комбинированные виды, монтаж которых весьма затруднен, а плюсы и минусы такого устройства накапливаются по мере того, к какой категории относится отдельно рассматриваемая часть.

Любой тип имеет свои преимущества и недостатки, и это неизбежно: простые типы затрудняют создание чердачных помещений; сложные выглядят изумительно, но стоят очень дорого и требуют постоянного обслуживания. Поэтому выбор «среднего варианта» – задача очень непростая, и решаться она может лишь при исследовании всех доступных рассматриваемых комбинациях проектов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: