GeekBrains

Методы профилактики или борьбы. Это общие советы, а теперь пройдёмся по технике выращивания картофеля в бочках

Первая подкормка

Первую подкормку необходимо проводить при первом окучивании. В этот период агрономы рекомендуют проводить подкормку смесью из азотных, калийных и фосфатных удобрений. Дело в том, что картофель очень требователен к содержанию в почве калия, азота и фосфора. Калий и азот отвечают за размер клубня, а фосфор за их количество. Для подкормки используется раствор.

Раствор готовится по следующей методике, берется:

  • азотно-калийных удобрений 30 г;
  • фосфорных удобрений 60 г;
  • вода 10 л;

С раствором нужно обращаться аккуратно и не попадать им на молодые растения(он просто сожжет их). Часто в фермерских хозяйствах используется такая вещь как нитроамофоска, ее часто добавляют в лунки при посадке. Норма использования одна чайная ложка на одну ямку. Осенью нитроамофоской удобряют участки для посадки картошки весной, норма расхода в этом случае составляет 20 г удобрения на 1 м2. Для картошки очень важно использование калийных удобрении, они помогают повысить урожайность и увеличить массу клубней. Агрономы настоятельно советуют применять удобрения с высоким содержанием калия.

Использование куриного помета как удобрения

Первую подкормку картошки сразу после посадки можно проводить с применением навоза или помета. Удобрение обязательно нужно разводить водой и настаивать за несколько дней до внесения в землю. Пропорции воды и куриного помета примерно 1 к 15, будьте осторожны, лучше сделать слабый раствор, чем пожечь растения. Подкормка картошки куриным пометом, сделанным описанным методом, делается сразу после дождя, а также обильного полива, земля должна быть хорошо увлажненой. Под каждое растение выливают по литру раствора.

Куриный помет очень питательное удобрение и содержит многие микроэлементы:

  • азота- 2 %;
  • фосфор (в виде фосфорной кислоты) – 1,5-2,0 %;
  • калия – 1,0 % ;
  • кальция – 2,4 %;
  • магния – 0,8 %;
  • серы – 0,5 %;

Использование опилок, древесной золы и шелуха с лука как удобрений

Чем же еще можно подкормить картофель, чтобы был лучше урожай. Кроме куриного помета, азотно-калийных и фосфорных удобрений можно использовать опилки, древесную золу и шелуху с лука.

Существует два способа применения древесной золы, как удобрения. При первом способе золу насыпают в ямку при посадке. При втором способе клубни обваливают в золе. В случае если зола, сыплется в ямки, то необходимо контролировать ее расход, он должен быть не более 300 г на один квадратный метр. Когда на даче применяется пепел, как удобрение для подкормки картофеля, то клубни выходят крахмалистые.

Хороший урожай радует садовода, но в процессе своего роста растения вытягивают из почвы огромное количество полезных микроэлементов. Чтобы осень по-прежнему радовала вас богатым сбором овощей, нужно заранее собрать информацию, чем удобрять картофель при посадке. Садоводы используют отработанные годами схемы, почему бы вам не применить их опыт и на своем садовом участке?

Что влияет на урожайность

В первую очередь вам нужно выбрать хороший сорт, определиться с посадочным материалом. Несмотря на качественную агротехнику, при выборе плохих семян хорошего урожая ждать не стоит. Важным фактором являются и погодные условия во время вегетации. На урожае скажется как отсутствие полива, так и слишком большой объем влаги. Немаловажным фактором является правильная техника возделывания почвы. То есть своевременное окучивание и прополка. Все это влияет на качество урожая. Но все же один из главных вопросов – “чем удобрять картофель при посадке”. Для формирования клубня важно наличие в почве достаточного количества питательных веществ. То есть своевременное внесение необходимых удобрений гарантирует увеличение урожая.

Характерные особенности

Еще одно отступление, перед тем как перейдем к самому главному (чем удобрять картофель при посадке). Корневая система этой культуры практически не проникает вглубь почвы, она вся распределяется по поверхности. Именно этим обуславливается необходимость вносить удобрения регулярно в достаточных количествах. Это, с одной стороны, недостаток, так как сильно ограничивает растение по площади питания. С другой – вы можете вносить удобрения непосредственно в центр развития корней и избегать лишних затрат на подкормку.

Необходимые удобрения

Не только высокий урожай, но и устойчивость к болезням, а также питательные вкусовые качества и внешний вид клубней – все это напрямую связано с питанием растения, поэтому вопрос “чем удобрять картофель при посадке” является очень важным. Можно привести пример: если растение не получало подкормку, содержание белка в нем не превышает 1 %, а при оптимальном внесении микроэлементов достигает 2 %. Каждая тонна выросших клубней выносит из почвы 5 кг азота, 8 кг калия и 2 кг фосфора.

Исходя из этого, нетрудно понять, чем удобрять картофель при посадке в лунку. Он очень отзывчив на органические удобрения, то есть навоз и компост. Органика способна увеличить урожайность в несколько раз. Есть достоверные сведения, что огородники, регулярно вносящие навоз в почву, начинали собирать по 10 ведер с каждого посаженного. Для сравнения: без подкормки эта цифра соответствует обычно трем ведрам, собранным с одного посаженного. Кроме этого, используются минеральные подкормки, сидераты, куриный помет и зола.

Весенняя подкормка

Давайте разберем, чем наиболее эффективно. В весенний период оптимальными являются Однако нужно очень аккуратно соблюдать пропорции, чтобы не навредить растениям. Так, весной вносится сернокислый калий из расчета 2 кг на сотку, двойной суперфосфат – 1 кг на сотку. Непосредственно перед посадкой можно внести Кроме того, дачники активно используют золу – по 5 кг на сотку. Теперь вы представляете, чем удобрять картофель при посадке. Селитра и остальные минеральные добавки есть и в составе вносить которые гораздо удобнее. Это «Нитрофоска» – расход 5 кг на сотку, то есть на одну ямку вам потребуется чайная ложка с горкой.

Осенняя подготовка почвы

Мы сегодня говорим о том, чем можно удобрять картофель при посадке. Однако очень важно заранее подготовить почву, чтобы весну она встретила, полная питательных веществ. Осенью вносится перепревший навоз или компост. Весной это сильно экономит время садовода, т. к. уже не нужно думать, чем можно удобрять картофель при посадке, достаточно посадить его в землю, а затем подкормить минеральными смесями. Есть и еще одно преимущество: органика, вносимая под зиму, успевает хорошо перепреть, а весной напитаться талыми водами, чтобы по максимуму отдавать все питательные вещества будущим растениям. Кто-то подготавливает заранее лунки и закладывает в каждую из них навоз (примерно по 2 горсти), но чаще всего его просто разбрасывают по участку из расчета 10 кг на одну сотку.

Минеральная подкормка и сидераты

Весна – время горячее, поэтому заранее можно внести и минеральные удобрения. Для этого берут сернокислый калий (2 кг на сотку) и (1 кг на сотку). Очень хорошо повышает плодородие почвы и увеличивает урожайность посев озимой вики. Это зеленое удобрение накапливает в ростках азот и другие необходимые микроэлементы. Есть и более известные сидераты, которые можно использовать весной. Это клевер и горох, люпин и эспарцет. Они способствуют росту которые вырабатывают азот. При этом способ использования этого удобрения очень простой: перед посадкой картофеля его просто запахивают в почву.

Если подкормка не произведена вовремя

Не отчаивайтесь, если вы не знали, чем лучше удобрять картофель при посадке. Все еще можно исправить. Если подкормка не была произведена осенью и весной, то растения необходимо поддерживать по ходу их роста и развития. Для этого лучше всего использовать коровяк. Если вы берете свежий, то необходимо разводить его водой 1:10, лежалый и перепревший можно разводить в меньшей пропорции – 1:8. Для подкормки используют навозную жижу, разбавленную в пропорции 1:4 чистой водой.

Подкормка выполняется при достижении ботвой высоты в 12 см. При этом жидкая смесь очень хороша тем, что ее можно внести непосредственно под корневую систему без лишнего ее повреждения. Не забывайте о том, что попадание раствора на ботву крайне нежелательно. Обычно органическая подкормка выполняется при первом окучивании. Примерно через 3 недели растения набирают высокий темп роста, и требуется повторное окучивание. При этом очень хорошо внести в почву раствор минеральных удобрений. Это может быть смесь из калийных, фосфорных и азотных добавок, которые будут нужны для роста больших и вкусных клубней.

Куриный помет

Это концентрированное средство, которое обеспечивает быстрый рост картофеля, однако использовать его в чистом виде нельзя – сожжете корни растений. Чтобы подготовить помет к применению, его разводят водой в пропорции 1:15 и настаивают в теплом месте несколько дней. После этого жидкость используют для полива растений. Необходимо придерживаться нормы: один литр раствора под каждый куст.

Все эти удобрения могут использоваться на вашем дачном участке. Они достаточно доступны и не требуют специальных знаний, чтобы с успехом применяться на садовом участке.

Всходы он дает при температуре 7-8° тепла. Если затем температура снижается, то ботва перестает:расти. Наиболее благоприятная температура для роста картофельных растений и образования клубней 17-18° тепла. При более низкой и более высокой температуре образование клубней замедляется, а при 30° тепла оно совершенно прекращается.
Молодые картофельные растения не переносят заморозков и погибают при температуре 2-3° ниже нуля. После гибели всходов появляются новые стебли из прорастающих спящих глазков, но урожай при этом снижается.
Влага способствует увеличению количества и веса клубней. Особенно много ее требуется в период появления бутонов и цветения, когда происходит наиболее сильный рост ботвы и образуются клубни. К этому времени очень важно путем правильной обработки почвы и рыхления междурядий сохранить влагу в почве. Если во время клубнеобразования будет стоять сухая погода, то надо поливать растения. Но при избытке почвенной влаги значительная часть клубней загнивает и урожай снижается. Картофель требует много света особенно в первой половине своей жизни. Поэтому сажать его надо на открытом, незатененном месте.
Высокий урожай картофеля можно получить только на хорошо удобренных почвах. Под него необходимо вносить большие дозы органических и минеральных удобрений, применять дополнительные подкормки, а также правильно обрабатывать почву. На приусадебном огороде картофель лучше размещать после капусты или огурцов, высаживая его на второй год после внесения в почву органических удобрений.
Лучшие сорта картофеля для Московской и смежных с ней областей следующие: из столовых скороспелых – Ранняя роза, Эпикур, Эпрон и Приекульский ранний; из среднепоздних – Лорх, Берлихинген, Октябренок и Передовик; из позднеспелых-Вольтман.
Ранняя роза – сорт ранний, столовый, очень вкусный. Урожайность средняя. Лежкость плохая.
Эпикур-сорт ранний, столовый, вкусный. Урожайность и лежкость средние.
Эпрон – сорт ранний, столовый, высокоурожайный. Лежкость хорошая.
Приекульский ранний – сорт ракоустойчивый, скороспелый, урожайный. Вкус и лежкость хорошие.
Лорх – сорт среднепоздний, высокоурожайный, вкусный. Лежкость хорошая.
Берлихинген – сорт ракоустойчивый, среднепоздний, столовый, вкусный. Лежкость хорошая.
Октябренок – сорт ракоустойчивый, среднепоздний, высокоурожайный. Вкусовые качества средние.
Перед о в и к – сорт ракоустойчивый, среднепоздннй, столовый, урожайный, очень вкусный. Лежкость хорошая.
В о л ь т м а н – сорт засухоустойчивый, поздний, урожайный. Лежкость хорошая.
Лучшим посадочным материалом являются средние и крупные клубни, весом от 60 до 100 граммов. При посадке мелких клубней (весом меньше 30 граммов) урожай снижается.
Кроме целых клубней, используют для посадки их части, верхушки, глазки, а также ростки и стебли сильных кустов.
Крупные клубни (до 100 граммов) можно перед посадкой разрезать на две части, а очень крупные (выше 100 граммов) -на три-четыре части. При этом каждая часть клубня должна иметь два-три глазка и весить не менее 30 граммов. Клубень нужно резать на две части в продольном направлении.
Для посадки применяют также верхушки клубней. Их срезают с неочищенных и немытых, крупных, здоровых и неподмороженных клубней продовольственного картофеля весом oт 80 до 100 граммов и больше. Чем крупнее клубень, тем ценнее срезанная с него верхушка.
Яровизация семенных клубней – наиболее важный фактор, позволяющий картофельному растению более полно использовать непродолжительный вегетационный период. Яровизация ускоряет появление всходов рост картофеля на 15-20 дней, увеличивает урожайность на 20-30%, а также повышает его крахмалистость, Особенно положительно влияет яровизация на хорошо удо­бренных участках.
Для яровизации картофель раскладывают слоем в два-три клубня в светлом помещении и держат его там при комнатной температуре (лучше при 12-15° тепла) в течение 30-40 дней. Если до посадки осталось меньше времени, то это не должно смущать: качество клубней улучшается даже в том случае, когда они пролежат перед посадкой на свету и в тепле хотя бы 10-20 дней или даже меньше.
У правильно яровизированных клубней вырастают толстые короткие ростки зеленого или лилового цвета, длиной 1-2 сантиметра.
Для яровизации отбирают здоровые клубни, без всяких повреждений. Белые ростки, образовавшиеся при зимнем хранении, перед закладкой на яровизацию следует обломать. Через каждые пять – семь дней яровизируемые клубни переворачивают, удаляя при этом больные и загнившие.
С яровизированными клубнями надо обращаться осторожно, чтобы не обломать ростков. Клубни с обломанными ростками дают всходы с большим запозданием.
Опытами установлено, что на суглинистых почвах глубокая вспашка почвы под картофель на 28-30 сантиметров дает гораздо лучшие результаты, чем обычная вспашка на 20-22 сантиметра. Урожай картофеля повышается при этом на 20%, а крахмалистость -на 1%.
Удобрения вносят при весенней перекопке участка, равномерно распределяя их по всей площади. На 100 квадратных метров дают 500-600 килограммов навоза, перегноя, торфа или компостов, 15-20 килограммов птичьего помета, 15-20 килограммов золы, а минеральных удобрений – 2-3 килограмма аммиачной селитры, 3-5 килограммов суперфосфата и 1,5-2,5 килограмма калийной соли. Это количество минеральных удобрений можно заменить 8-10 килограммами готовой смеси их («овощная смесь»).
При совместном внесении органических и минеральных удобрений получается наибольшая прибавка урожая. В этом случае дозы как тех, так и других уменьшают наполовину.
Большой эффект дает внесение на 100 квадратных метров 50 килограммов навоза, 2 килограммов суперфосфата и 5 килограммов извести. Навоз смешивают с известью заблаговременно, а суперфосфат добавляют к ним за день до использования этой удобрительной смеси.
Как показывают опыты, проведенные за последнее время, увеличение в 1,5 раза дозы фосфорных удобрений в общей массе удобрений, вносимых под картофель, значительно повышает урожайность клубней и их крахмалистость.
При недостатке удобрений можно вносить их в лунки или борозды. В таком случае удобрений затрачивается в 2 раза меньше, а прирост урожая получают такой же, как при сплошной заправке почвы. На куст картофеля требуется 150-200 граммов перегноя. Кладут его на дно лунки, а клубни сажают в ее бок. Овощной смеси минеральных удобрений достаточно 3-5 граммов на лунку. Ее перемешивают с землей или же используют в виде водного раствора. Древесная зола, внесенная при посадке картофеля, улучшает его вкус и повышает крахмалистость клубней. В каждую лунку кладут одну-две горсти древесной золы и перемешивают ее с землёй.
Торфяная зола является ценным удобрением под картофель. Опытами и практикой передовых хозяйств установлено, что торфяная зола по своему действию на урожай картофеля не уступает древесной золе, а по влиянию на крахмалистость превосходит ее. Недостаток торфяной золы заключается лишь в том, что ее следует вносить по 3040 килограммов на 100 квадрадаых метров вместо 7-10 килограммов древесной золы. При местном же способе внесения, то есть в борозду или гнездо, дозу торфяной золы можно уменьшить в 4 раза. Минеральные удобрения или золу приваливают в лунке слоем земли в 2-3 сантиметра, затем высаживают клубень, засыпают его землей и разравнивают участок граблями.
Посадка картофеля должна производиться в то время, когда почва на глубине 10-12 сантиметров прогреется до 7-8° тепла.
В Московской и смежных с ней областях это бывает обычно в первой половине мая. Лучшие сроки посадки картофеля совпадают, как правило, с периодом распускания листьев березы и цветения черемухи.
При слишком ранней посадке в непрогревшуюся почву клубни картофеля долго не прорастают и легко загнивают. Но запаздывать с посадкой также не следует, так как это ведет к снижению урожая.
При опоздании с посадкой картофеля на 10-15 дней, особенно на легких супесчаных почвах, резко падает урожайность, а крахмалистость снижается на 1,5-2%. На высоких местах и южных склонах, которые быстрее прогреваются, а также на легких почвах (песчаных и супесчаных) приступают к посадке раньше. В низких же и сырых местах, а также на тяжелых почвах (глинистых и суглинистых), которые медленно прогреваются, посадку производят позже.
На легких почвах картофель сажают на глубину 10-12 сантиметров, на тяжелых – на 8-10 и на торфянистых- на 10-12 сантиметров. Части и верхушки клубней высаживают на 2-3 сантиметра мельче, чем целые.
Густота посадки зависит от сорта картофеля, размера клубней, плодородия почвы и других условий. Скороспелые сорта высаживают гуще, среднеспелые и позднеспелые – реже. Крупные клубни размещают реже, мелкие клубни и верхушки – гуще. На хорошо удобренных почвах применяют густую посадку, на мало удобренных- более редкую.
Расстояние между рядами картофеля должно достигать 50-60 сантиметров, а между кустами в ряду при посадке целыми клубнями – 30-35 сантиметров, верхушками- 25, рассадой или ростками -20 сантиметров. На 100 квадратных метрах можно разместить при посадке целыми клубнями 400-500 кустов, верхушками -550-600, рассадой или ростками- 650-700 кустов.
Опыты последних лет показали, что при загущении посадки картофеля до 500-600 клубней на 100 квадратных метров резко увеличивается урожай и повышается крахмалистость.
Для посадки на 100 квадратных метрах расходуется клубней среднего размера 20-25 килограммов, крупных – 30-35 –килограммов, верхушек – 10- 12 килограммов. На тяжелых, сырых, низинных и холодных почвах лучше производить посадку на гребнях, которые быстрее просыхают и прогреваются.
Посадочные рядки намечают ручным маркером или по натянутому шнуру. Для лучшего(сохранения влагой питательных веществ в почве рядки располагают не вдоль, а поперек склона.
Повышению урожая способствует гнездовая посадка картофеля. При этом способе в каждую лунку помещают по два клубня или по две половинки клубня с промежутком в 8-10 сантиметров.
Уход за картофелем имеет решающее значение для получения высокого урожая. При посадке неяровизированными клубнями всходы появляются на 18-22 день, а яровизированными – на 8-10 день.
До начала появления всходов картофеля надо провести не менее 2-3 боронований участка граблями или бороной для сохранения влаги в почве (путем уничтожения почвенной корки) и уничтожения сорняков, пока они еще не окрепли.
Первое боронование проводят через 5-6 дней после посадки картофеля, не дожидаясь полного прорастания семян сорняков. Последующие боронования чередуют примерно через 6-7 дней. Такое боронование особенно необходимо на тяжелых почвах, а после выпадения дождей и на любых почвах.
С момента появления всходов до начала цветения (смыкания ботвы) проводят ручными мотыгами три-четыре рыхления и прополки между рядами и в рядах. Почву взрыхляют на глубину 6-8 сантиметров, одновременно уничтожая сорную растительность. При рыхлении не следует засыпать картофельные растения землей.
В условиях достаточного увлажнения можно допустить более глубокое рыхление, так как оно значительно больше увеличивает урожай клубней и их крахмалистость, чем мелкое рыхление.
Первое окучивание картофеля производят в то время, когда высота ботвы достигнет 12-15 сантиметров а второе – через 12-15 дней после первого. Окучивать картофель при помощи мотыги или окучника надо только влажной почвой, после дождя или полива. При первом окучивании землю присыпают к растениям на высоту 10-12 сантиметров, при втором – на 15-20 сантиметров. Приваленная влажная земля должна со всех сторон соприкасаться со стеблем. В засушливую погоду следует отказаться от окучивания картофеля, особенно на легких почвах, ограничившись только рыхлением.
Подкормка растений органическими или минеральными удобрениями – один из важнейших приемов ухода за картофелем. Проводят ее перед рыхлением и окучиванием. Применяют сухую и жидкую подкормки. Первый раз подкормку вносят при высоте картофельных растений в 10-15 сантиметров, второй раз – через 15-20 дней после первой подкормки.
При сухой подкормке на каждый куст картофеля расходуют одну-две горсти древесной золы, предварительно смешанной с землей, или 15 граммов хорошо измельченного птичьего помета. Овощной смеси минеральных удобрений достаточно одной столовой ложки на куст. Если же для подкормки используют азотное удобрение, суперфосфат и калийную соль в отдельности, то каждого из них берут по одной чайной ложке.
Под каждый куст картофеля вносят 1-1,5 литра удобрительного раствора.
Сухую подкормку заделывают в междурядьях на расстоянии 8-10 сантиметров от растений, а при жидкой подкормке вокруг каждого куста или вдоль рядков по обеим сторонам кустов делают мотыгой неглубокие бороздки, в которые наливают удобрительный раствор. Как только жидкость впитается в почву, бороздку присыпают перегноем, торфом, землей или же проводят рыхление, окучивание.
Как сухую, так и жидкую подкормку следует вносить во влажную почву, после дождя или полива. Подкормленные растения также надо полить.
На почвах, чрезмерно заправленных азотистыми удобрениями, при недостатке в них фосфора и калия, картофельная ботва буйно растет но образуется лишь небольшое количество мелких клубней. В этих случаях необходимо провести две-три дополнительные подкормки растений древесной золой или суперфосфат-калийной солью, которые усиливают образование и рост клубней. Чтобы ускорить действие этой подкормки, ее нужно внести глубоко, ближе к корневой системе, сделав лопатой узкие ямки (щели) возле куста. Кроме того, для прекращения буйного роста ботвы следует произвести прищипку верхушек кустов на 1-2 сантиметра.
В сухую погоду необходимо систематически поливать картофель. Это повышает его урожайность в два-три раза. Полив особенно важен при сильно развитой ботве, а также в период цветения и образования клубней. Сперва на каждый куст расходуют 2-3 литра воды, а затем количество ее доводят до 4-5 литров.
Во время цветения и клубнеобразования картофеля примерно за месяц до его уборки проводят один раз внекорневую подкормку его суперфосфатом и борной кислотой. На 100 квадратных метров картофеля вносят при этом 1 килограмм суперфосфата и 6,5 грамма борной кислоты, растворенные в 10 .литрах воды. Такая внекорневая подкормка (даже на хорошо удобренных участках) способствует оттоку крахмала из ботвы в клубни, повышает урожайность на 10-15% и увеличивает содержание крахмала в клубнях на 1,5-2%. Одновременно с внекорневой подкормкой целесообразно опрыснуть картофель бордосской жидкостью против заболевания фитофторой.
Очень важно также проводить предуборочное прикатывание ботвы. Это усиливает ее усыхание, увеличивает отток крахмала из ботвы в клубни и ускоряет дозревание клубней. Прикатывание проводят примерно за 15-20 дней до уборки урожая, не допуская при этом сильных повреждений или разрывов ботвы.
Некоторые огородники, желая усилить приток питательных веществ к клубням, обрывают цветки картофеля. От этого приема следует отказаться, так как он не оказывает заметного влияния на урожай.
Болезни и вредители картофеля при недостаточной борьбе с ними причиняют большой урон урожаю.
Фитофтора – грибковая болезнь. Она распространяется в июле и августе, представляя особенную опасность в годы с обильными осадками. Фитофтора поражает листья, стебли и клубни картофеля, быстро переходит на соседние кусты и за несколько дней может охватить весь участок. Листья картофеля, заболев­шего фитофторой, покрываются буровато-коричневыми пятнами, а на их нижней стороне по утрам появляется белый пушок. С ботвы заболевание переходит на клубни, которые также покрываются пятнами. В течение 8-10 дней ботва отмирает, а клубни перестают расти и загнивают.
При первых признаках заболевания фитофторой (в первой декаде июля) необходимо два-три раза опрыснуть картофель 1-процентным раствором бордосской жидкости или один-два раза опылить его порошком АБ (150 граммов на 100 квадратных метров). Опрыскивать лучше утром в сухую и безветренную погоду. Распыленная жидкость должна оседать на растениях в виде тумана.
Картофель, заболевший фитофторой, необходимо дополнительно окучить, чтобы помешать переходу болезни с ботвы на клубни. За 3-5 дней до уборки скашивают и удаляют с участка всю зараженную ботву.
После уборки картофель просушивают на участке в течение 3-4 часов, удалив зараженные клубни.
Не подвержены этой болезни сорта картофеля Московский и Фитофтороустойчивый и относительно слабо поражаются ею Эпикур, Лорх и Вольтман.
Кольцевая гннль – бактериальная болезнь. Она сильно поражает картофель во время роста, а также при хранении, особенно в дождливые годы. Болезнь передается с посадочным материалом. У растений, больных кольцевой гнилью, в конце цветения листья желтеют и поникают, на месте разреза стеблей обнаруживается почернение сосудистых пучков, клубни загнивают, и значительная часть урожая погибает.
Для борьбы с этой болезнью необходимо перед посадкой тщательно осмотреть посадочный материал и удалить из него все больные клубни. При резке семенных клубней следует дезинфицировать нож 3-процентным раствором лизола. Больные растения надо немедленно удалять с участка, а собранные с щрс “клубня * т^тптолят*^ пер^тотмепеМк”^ ” н.ожка особенно сильно развивается в дождливые дни и на пониженных участках.
Меры борьбы с черной ножкой те же ё^ цевой гтыцШ” 1 №§!
Из вредиятелей большой ущерб урожаю причиняет проволочник. Это – твердая, блестящая, желтовато-бурая личинка – Жука ^^у^*ЬДвет|^Яд сантиметра. n^SSiiB^mKX”-W^^V^i^&^^^^^№{ 5 до 20 сантиметров;” где повреждаЮт -корни7 и корневую шейку растений, вгьеАя^^^Щ^Щп^ющ^т УДИ иеплоды. Особенно снльно размножаются они на участках, засоренных пыреем.
Для борьбы с проволочниками осенью проводят глубокую перекопку участка, в июле рыхлят междурядья, в течение всего лета систематически собирают сорняки, вносят в почву калийные удобрения. подкармливают картофельные растения. На небольших участках, сильно зараженных проволочником, его можно вылавливать на пищевые приманки. Для этого куски карто­феля, свеклы, дробленого жмыха или теста из отрубей закапывают неглубоко в почву, через день-два их откапывают, собравшихся к ним проволочников уничтожают и приманки снова кладут в землю. Проволочников можно легко уничтожить, заделав в почву 100-150 граммов гексахлорана на 100 квадратных метров площади. Но клубни картофеля при этом пропахнут гексахлораном.
Колорадский жук-самый опасный вредитель картофеля. Он имеет яйцевидную форму. Длина его – от 0,7 до 1,6 сантиметра. Надкрылья выпуклые, желтоватого цвета, с десятью черными полосами. Нижние крылья ярко-красного цвета. На лбу – черное треугольное пятно, а на передней спинке – темные пятна. Жуки зимуют в земле и под растительными остатками. Весной они вылетают и сильно повреждают всходы картофеля, рассаду помидоров, баклажанов и других пасленовых культур. У поврежденных растений картофеля клубни не образуются. Самка колорадского жука откладывает оранжево-желтые яички кучками, главным образом на нижней стороне листьев. Через 5-17 дней из яичек выходят личинки, которые сразу же начинают уничтожать листья картофеля.
Надо систематически следить за картофелем и другими пасленовыми культурами и в случае обнаружения колорадского жука немедленно принять меры.

Начало мая в наших краях – традиционное время посадки картофеля. Так что самое время подумать, каким способом сажать его на этот раз, ведь в последнее время к привычным методам добавились новые, оригинальные – есть из чего выбирать.

Традиционные способы посадки картофеля

Привычных методов три: гладкая посадка гребневая и в траншеи . Причем, это как раз тот случай, когда произвольный выбор дает не лучшие результаты, потому что каждый из вариантов предназначен для вполне конкретных условий и в других просто может не оправдать себя. Общими остаются лишь основные требования: располагать посадки в направлении с юга на север, чтобы растения освещались равномерно и получали достаточное количество света; соблюдать расстояния. Кроме того, не забываем про внесение удобрений (я обычно использую золу и компост); полезно добавить в лунки или траншеи луковую шелуху, которая защищает посадки от колорадского жука. Между рядами клубней:

  • для ранних сортов – 60 см
  • для поздних сортов – 70 см.

Между клубнями в ряду:

  • для ранних сортов – 25-30 см
  • для поздних сортов – 30-35 см.

Здесь стоит иметь в виду, что расстояния указаны для клубней стандартной посадочной величины – примерно с куриное яйцо; я часто сажаю мелкими клубнями – для них, естественно, расстояние в ряду пропорционально сокращается; расстояние между рядами от величины посадочных клубней не зависит.


Расстояние между растениями важно соблюдать. Фото

Оптимальной считается глубина посадки :

  • на легких почвах – 10-12 см
  • на тяжелых и на суглинках – 8-10 см
  • на глинистых почвах – 4-5 см.

Опять-таки, мелкие клубни следует сажать не так глубоко, как крупные (но в любом случае, отклонение от рекомендованных параметров более чем на 3 см не рекомендуется).

В этом видео доктор биологических наук, заведующий отделом генетических ресурсов картофеля ВИР им. Вавилова Киру Степан Дмитриевич рассказывает о том, как определить верные сроки посадки и как правильно посадить картофель.

 

Гребневая посадка

Это способ, при котором на участке, предназначенном для посадки картофеля, делают гребни высотой примерно 15 см с расстоянием между ними около 70 см, а затем уже в них сажают клубни.

Целесообразной эта технология будет там, где близко к поверхности залегают , почва страдает от переувлажнения. Полезным окажется метод и на тяжелых грунтах, которые быстро уплотняются, препятствуя воздухообмену. На практике же гребни порой используют и просто потому, что есть трактор.

Например, в деревне, где у меня была дача, все пахали участки под картошку трактором. А поскольку у тракториста были и необходимые приспособления для окучивания, сажали в гребни – чтобы свести к минимуму ручной труд. Я от этой затеи отказалась, хоть у нас и суглинки: в засушливые годы из таких гребней влага уходит очень быстро, и требуется обильный полив. А там, где я сейчас живу, и вовсе песчаная почва – здесь даже грядки приходится делать с бортиками, потому что земля осыпается. Да и влага в таком грунте не задерживается, поэтому для нас больше подходит другой метод.

Посадка картофеля в траншеи

Это, собственно, гребни наоборот: на песчаных почвах, плохо удерживающих влагу, а также в условиях засушливого климата мы не приподнимаем клубни над уровнем земли, а наоборот – заглубляем, закладывая в траншеи, проложенные с учетом всех рекомендуемых расстояний.

Естественно, если использовать этот метод на участках с повышенной влажностью или очень плотной почвой, есть риск, что наш картофель просто задохнется или сгниет в сырой почве.

Гладкая посадка

Если вам достался участок на южном склоне, где почва быстро прогревается, а грунт достаточно рыхлый и в меру влагоемкий, можно сажать методом «под лопату». Это удобнее всего делать вдвоем. Намечаются рядки будущих посадок, затем один из участников процесса, продвигаясь по намеченной линии, делает небольшие лунки (кто-то просто приподнимает пласт земли, чтобы заложить под него клубень, кто-то предпочитает именно лунки – тогда почвой из следующей «точки посадки» засыпается предыдущая). Второй идет следом и раскладывает клубни.

Такой метод мы в свое время использовали, сажая картофель в первый год по только что распаханной целине. Трактор оставил после себя огромные пласты земли – изобразить там какие бы то ни было гребни или траншеи не удалось бы в любом случае. Кое-как разбивали мотыгой крупные комья и под лопату закладывали клубни – прямо как есть, как получается. Уже к осени участок преобразился – благодаря рыхлению, окучиванию заметно меньше стало сорняков, да и крупных комьев почти не осталось. Метод себя оправдал, я его использовала и в дальнейшем.

Необычные способы посадки картофеля

Думаю, что всех вариантов я не перечислю в любом случае – изобретательность наших дачников не знает границ. Как правило, новый метод изобретается для решения какой-либо конкретной проблемы (задачи) . Например, достался заросший травой участок, а сил на то, чтобы поднимать целину, нет. Или места маловато, а картошку вырастить хочется. Потом, если затея себя оправдала, можно ее и развить.

А посадочный материал и ботанические семена картофеля для выращивания собственных семенных клубней можно выбрать в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. .

Возможно, вам известны и другие способы посадки картофеля? Или вы на практике испытали один из новых методов? Расскажите в комментариях – каким способом вы сажаете картошку, планируете ли в этом сезоне какой-либо эксперимент?

Выращивание картофеля на собственном приусадебном или дачном участке – чрезвычайно распространено практически на всей территории нашей страны. Запас на зиму собственноручно выращенного картофеля позволяет многим чувствовать уверенность в том, что зимой свежие корнеплоды разнообразят меню семьи.

На высокий урожай картофеля значительно влияют:

  • погодные условия;
  • почва;
  • сорт;
  • качество посадочного материала;
  • технология выращивания.

Благоприятное сочетание всех вышеперечисленных факторов – залог хорошего урожая. Что касается сорта и репродукции семенного материала, то о них необходимо позаботиться еще с осени, закладывая на хранение семенной картофель, а еще лучше весной – приобретая сортовой картофель у надежного поставщика.

Грунт, в который высаживается картофель, тщательно готовится заблаговременно. Чем более рыхлым и легким он будет, тем более правильной формы будут сами корнеплоды, а так же более высоким получится урожай. Конечно же, огромную роль играет и тип почвы, ее механический состав, кислотность и другие факторы.

В процессе выращивания повысить урожайность картофеля позволяет окучивание посаженных рядков. Окучивание осуществляется специальными культиваторами при механизированной обработке посадок, либо вручную. За счет окучивания увеличивается образование корней растения, повышается урожайность. В сформированном гребне из грунта удерживается больше влаги, что защищает корнеплоды в самое жаркое время года от перегрева и пересушивания. Гребень из грунта так же придает дополнительную устойчивость всему растению, что особенно актуально для тех сортов картофеля, у которых надземная часть хорошо развита и достигает большой высоты.

Окучивание производится в конце весны, когда наземная часть растения уже хорошо сформирована. Затягивать окучивание не стоит. Слишком позднее окучивание позволит уже сформировавшимся клубенькам нарастить свою массу. Проведенное в более ранние сроки окучивание даст возможность растению нарастить дополнительные клубни.

Именно по причине необходимости окучивания посадок картофеля, недопустимо их загущение. Необходимо иметь достаточно пространства между рядками, чтобы осуществить эту процедуру. В противном случае наращивания высоты гребня рядков придется добиваться за счет подсыпания перегноя, компоста или плодородной почвы.

Отруби являются побочным продуктом мукомольного производства, которые имеют твердую оболочку зерна. Отруби классифицируются в зависимости от перерабатываемой сельскохозяйственной культуры (гречиха, ячмень, рис, пшеница), соответственно бывают…

Посев культуры льна необходимо начинать в максимально ранние сроки, чтобы суметь вовремя определиться с нормами стеблестоя растений. Семена льна начинают проклевываться при температуре 2-6⁰ тепла, а прорастают уже при 5⁰, хотя чтоб получить…

Как показывает современная практика, на сегодняшний день, тыква пользуется огромной популярностью и спросом в современном мире. И этому есть простое объяснение, о котором мы поговорим чуть позже. А пока хочется отметить, что на сегодняшний день, …

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: